Autor: Inez Oliveira

Por A. Accioly Netto 

Jornalista, Diretor da Revista “O Cruzeiro”, RJ

(Matéria publicada na revista O Cruzeiro- Edição 12/ paginas 100 -105/ 15 de fevereiro de 1980)

Editora: Jeanette Hansen / Desenhos e Foto: Arquivo/OC

As “Garotas” de Alceu acabam de completar quarenta anos de existência. Essa informação para as jeunnes filles en fleur, ou seja, a “geração pão e cocada” dos atuais cronistas mundanos pouco ou nada significa. Mas para suas mães que foram moças na década de 50, a constatação é melancólica, pois aquelas figurinhas bonitas, elegantes e ingênuas, mas sutilmente maliciosas, além da diversão semanal favorita dos leitores da revista O CRUZEIRO, eram modelos de figurinos, penteados e inspiração para trabalhos de artesanato. O mesmo havia acontecido com suas avós em eras anteriores com as “Melindrosas” de J. Carlos. Depois da aposentadoria voluntária de suas “Garotas”, Alceu de Paula Penna recolheu-se a uma vacância otimista, onde passava o tempo ouvindo música, lendo bons autores modernos, e recordando de quando em vez as suas “filhas”.

O repórter, seu amigo de todas as horas, foi entrevistá-lo para comemorar a data, e o fez em ambiente tranqüilo e descontraído. O artigo não chegou a sair com Alceu em vida, porque em 13 de janeiro, pouco depois de completar 65 anos, falecia serenamente, após a comemoração de seu aniversário, realizado no dia primeiro desta década de 80. São suas últimas palavras, de grande artista e incomparável figura humana, que reproduzimos e se ele não mais as lerá, vão servir para recordar sua passagem entre nós, toda ela dedicada às belas artes.

É uma homenagem de o CRUZEIRO ao seu grande colaborador.

A SAGA DAS GAROTAS 

Alceu de Paula Penna, filho de fazendeiros, pai Christiano Penna e mãe Mercedes de Paula Penna, natural de Curvelo, pacata cidadezinha situada no centro geográfico de Minas Gerais (onde nasceram ambém o romancista Lúcio Cardoso, o político Adauto Lúcio Cardoso e a figurinista Zuzu Angel), contando dez irmãos e irmãs. Nos idos de 1932 veio para o Rio de Janeiro estudar arquitetura –“Matriculei-me na Escola Nacional de Belas Artes e segui os cursos até a quinta série mas, na verdade, gostava mesmo era de desenhar. Durante cinco anos fiz histórias em quadrinhos na Rio Gráfica Editora, com textos de Nelson Rodrigues ilustrava contos e novelas e produzia capas para a Empresa Gráfica O Cruzeiro, colaborando também para os suplementos feminino e a infantil de O Jornal com Elza Marzulo.”

 

Um certo dia 5 de abril de 1938 os jornais cariocas publicaram o seguinte anúncio: “As Garotas que têm yumpf. As Garotas que são a expressão da vida moderna. As Garotas endiabradas e irrequietas serão apresentadas todas as semanas em O CRUZEIRO, por Alceu, o mais malicioso e jovem de nossos artistas. As Garotas em duas páginas a cores constituem um dos its de O CRUZEIRO, a revista que acompanha o ritmo da vida moderna”.

Na data seguinte, inseridas numa publicação de enorme prestígio cuja tiragem, na época, era maior que todas as outras revistas somadas, surgiam as “Garotas de Alceu”. Desenhadas com graça e elegância, com legendas de muito bom humor, abordavam os mais variados temas mundanos, cinematográficos,  esportivos, políticos, teatrais foram desde logo adotadas como uma espécie de biblia, pelos muitos milhares de leitores e leitoras, durante nada menos de vinte e oito* anos de publicação ininterrupta.

As moças eram suas fãs incondicionais utilizando os desenhos para um sem número de utilidades, principalmente como modelos de vestidos e penteados. Muitas encadernavam as páginas, outras copiavam os desenhos para trabalhos manuais nos colégios e artesanato de couro, madeira, cobre, porcelana e bordados de blusas, vestidos, etc. Suas frases e pensamentos eram repetidos, criando-se modismos populares. Há quem diga que serviram de exemplos para duas gerações de adolescentes. As “Garotas” tiveram quatro legendistas: Accioly Netto (Lyto) Millor Fernandes (Vão Gogo) Edgard de Alencar (Aladino) e Maria Luiza Castelo Branco. Foram também programas de sucesso na Rádio Tupi, protagonizada por Lourdinha Bittencourt, Salomé Cotelli, Solange França e Nilza Magrassi, ensaiadas por Paulo Gracindo, com patrocínio do Jockey Club Brasileiro.

Mas, como dissse Aristóteles, o filósofo, “tudo o que nasce começa a morrer”, e em 1964 desapareceram das páginas de O CRUZEIRO quando a revista estava em plena decadência. Mas por que, exatamente?

-“Saíram de moda, sendo substituídas por outras em carne e osso, menos ingênuas, dançarinas calistênicas de discotecas, com tendências ao nudismo, nas praias e bailes de carnaval, em biquínis microscópicos. Além do mais usavam uma gíria incompatível com a índole das minhas garotas, bem mais cultas e inteligentes.”

Na imprensa mundial o mesmo aconteceu. No princípio do século eram as “Gibson’s Girls” no Saturday Evening Post, frias e discretas, embora belíssimas, depois surgiram as “Petty’s Girls” do Squire, e em seguida as “Vargas’s Girls”, mais medíocres, do Playboy. Daí por diante os desenhos acabaram para dar lugar às máquinas fotográficas, focalizando as “coelhinhas” e “moças de calendário”, que começaram usando o “manto diáfano da fantasia”, segundo a definição de Eça de Queiroz, para atingirem rapidamente o nu frontal, com todas as suas cruas implicações sexuais. E o mesmo está acontecendo com nossas publicações ditas “só para homens”, embora mais comedidas e discretas, sob o olho da censura – de Status a Lui, passando por Ele e Ela, Homem e Playboy- vendidas nas bancas de jornais envoltas em mantos hipócritas de celofane.

*N. do E.: 26 anos exatamente.

DEPOIS DA MEIA NOITE 

Mas nem só de “Garotas” viveu Alceu Penna, grande figurinista, que em breve foi convidado a trabalhar com os “reis das noites”

-“Antes de terminar o jogo, por obra e graça do Presidente Dutra, praticamente desenhei os figurinos de todos os shows do Cassino da Urca, dirigidos por Chianca de Garcia, como: C’a cest Paris com Rey Ventura, até Vem, a Bahia te espera, ao mesmo tempo que atendia ao Golden Room, do Copacabana Palace Hotel, onde imperava, gastando milhões, a suntuosidade do barão Von Stukart, como Carrousel, cujos vestidos eram bordados com pedrarias semipreciosas. Atendi também o irrequieto Lanthos, do Cassino Icarai, bem mais modesto em seus espetáculos. Depois que roletas foram recolhidas  fiz vários shows com o imaginoso Silveira Sampaio, que encenou na boate Beguin Quem Roubou meu Samba? , No País dos Cadillacs e Brasil de Pedro a Pedro, todos de imenso êxito. Fiz ainda com Chianca de Garcia, Circo, no Teatro Carlos Gomes, para Abelardo Figueiredo, Circus, no Canecão, e para Accioly Netto, Frenesi no Golden Room do Copacabana Palace, modelos executados por Evandro de Castro Lima.”

Nos carnavais, Alceu Penna decorou durante oito anos os Bailes dos Artistas do Hotel Glória. Manteve ainda em O CRUZEIRO duas páginas de modas durante alguns anos, e vários Calendários.

Nos concursos de beleza dos Diários Associados, desenhou numerosas fantasias como a “Cearense” de Emilia Corrêa Lima, que foi Miss Brasil, e a “Baiana” de Martha Rocha, igualmente vitoriosa, e quase Miss Universo em Miami.

-“Por falar em baianas, estando em Nova York para a Feira Internacional renovei todo o guarda-roupa de Carmem Miranda, que então atuava no Broadhust Theatre, com Abott & Costelo e Jean Sablon – primeiro como atração e depois como estrela absoluta do empresário Shubert-inclusive as saias multicoloridas, os turbantes fantásticos e os sapatões de solas grossas. Desenhei também as suas fantasias quando foi para Hollywood com o Bando da Lua. No teatro declamado, forneci modelos de roupas para Isto deve ser proibido, de Cacilda Becker e Walmor Chagas, como também Sleuth de Paulo Gracindo e Gracindo Júnior.”

A FASE INTERNACIONAL

Foi naquela época que a Companhia Rhodia, por intermédio do inventivo e dinâmico Livio Rangan italo-paulista de muito talento e bom gosto, lançou os seus grandes desfiles e shows internacionais de modas, com tanta repercussão e sucesso, todos com modelos exclusivos de Alceu Penna.

Começou com a Coleção Café cujas padronagens eram desenhadas por vários pintores brasileiros de renome com desfiles em Paris (Maison de l’Amerique Latine) e Hamburgo (Hotel Atlantic) vestidos pelos famosos manequins Mila, Lucia Curia e Marucia Carnowska. Outro desfile, o Brazilian Look, esteve em New York, Chicago e Filadélfia, com cerca de quarenta criações originais.

-“Na Rhodia tive uma fase sumamente gratificante, trabalhando com uma equipe numerosa e atendido por fartos recursos financeiros. Depois dos desfiles, a criatividade de Livio Rangan expandiu-se para os shows de modas, com a presença de manequins famosos, que passavam os vestidos, artistas e cantores como apoio. Foram eles, Stravaganza, Brazilian Primitive, Momento 68, Festival do Couro e Rio 400 anos, apresentados com Gal Costa, Raul Cortez, Rita Lee, Eliana Pitman, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Nestas temporadas lancei mais de duzentos modelos. Os shows estiveram na Europa, Asia, América do Norte – especificamente, Roma, Paris, Hong Kong Libano – percorrendo depois, quase todas as capitais brasileiras em espetáculos de beneficência. A seguir, com a Ducal outros shows do mesmo gênero foram apresentados contando com Jô Soares, Wanderléa e Eliana Pitman. Foram promotores jornalisticos as revistas O CRUZEIRO e depois Manchete.”

…….……….

Embora aposentadas por Alceu, por bons e leais serviços, as “Garotas” continuam como marcas registradas do bom gosto juvenil. Vinicius de Morais, para quem “a beleza é fundamental” (com desculpa das feias…) compôs com Tom Jobim, o capolavoro da Bossa Nova, “Garota de Ipanema”, que finalmente deu nome a uma bela praça carioca. Por tudo isso, e muito mais, também o nome de Alceu de Paula Penna jamais será esquecido, como um dos maiores desenhistas do Brasil, não só na história de nossa arte como na memória daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo vivo e atuante, principalmente na revista O CRUZEIRO, que o viu nascer com suas criações e onde teve seus momentos de glória.

E a cidade do Rio de Janeiro, assim como fez com a “Garota de Ipanema deverá de ora em diante dar o seu nome a uma de  suas vias públicas RUA ALCEU DE  PAULA PENNA. E com isso fará um ato de justiça a quem levou a existência glorificando as suas adolescentes em flor.

Por Daniela Pessoa

Jornalista

Publicado na Revista Veja-Rio (10/06/2017)

Plataforma reúne 20 000 imagens de roupas e acessórios que contam a história da moda no Brasil e no mundo, de Salvatore Ferragamo a Carmen Miranda

Apreciar os maiores tesouros da humanidade nunca foi tão simples e, principalmente, barato. Separados por milhares de quilômetros, os acervos de templos da cultura como o Musée d’Orsay, em Paris, e o MoMA, em Nova York, hoje ficam a apenas alguns cliques de mouse de distância um do outro. Em um projeto que já dura seis anos, o Google vem digitalizando a herança cultural do planeta e disponibilizando todo o conteúdo gratuitamente na plataforma Arts & Culture. Ali estão imagens de obras e artefatos de museus, galerias e institutos culturais em mais de setenta países. Na quinta (8), o site ganhou um novo e importante departamento, voltado exclusivamente para a moda.

Cerca de 20 000 peças de mais de 170 instituições podem ser apreciadas em exposições virtuais com imagens de altíssima resolução e experiências de realidade virtual. Há criações de Karl Lagerfeld para as grifes Chanel e Fendi, modelitos da espanhola Balenciaga e os sapatos de Salvatore Ferragamo usados por Marilyn Monroe e Audrey Hepburn. Em meio a essa coleção vultosa, o Rio está muito bem representado. Galerias virtuais do Museu Carmen Miranda, do Museu da Moda Brasileira, do Museu Imperial de Petrópolis e do Instituto Moreira Salles dão o tom da carioquice e brasilidade no mundo fashion. O Museu do Índio também foi incluído, com uma curiosa mostra sobre a origem e o misticismo das miçangas. “A ideia é mostrar que até mesmo o que nós vestimos é cultura”, afirma Alessandro Germano, diretor de parcerias do Google.

Fechado para visitação há dois anos, o Museu Carmen Miranda, no Parque do Flamengo, disponibilizou cinco exposições on-line sobre o exótico vestuário da cantora. Colorido, repleto de balangandãs e encimado pelo indefectível turbante de frutas tropicais, o visual virou ícone do Brasil mundo afora em meados do século passado. Batizado como “Miranda Look”, foi inspirado nas vendedoras de quitutes que se vestiam de baiana na Praça XI, no Centro. Nos catorze filmes que rodou em Hollywood, Carmen envergou figurinos que podem ser comparados, em valor histórico, aos usados por Marlene Dietrich e Marilyn Monroe. Entre os itens imperdíveis da mostra estão a roupa usada na homenagem que recebeu na Calçada da Fama, em 1941; as do filme Copacabana (1946), que a alçou ao posto de ícone da moda, e a indumentária de seu último show, em 1955. “Nunca segui modismos. Acho que a mulher tem de vestir o que lhe cai bem. Por isso, criei meu estilo próprio”, disse, certa vez, em uma entrevista.

Para realizar as novas imagens, o Google criou uma câmera especial, capaz de registrar objetos históricos e obras de arte em gigapixel, resolução maior do que a de qualquer câmera digital. A art camera, como é chamada, é equipada com laser, para guiar o foco, sonar, que se vale de ondas de alta frequência para medir distâncias, acelerômetro, para detectar vibrações, e um sistema robótico, para se movimentar. “A máquina tira várias fotos de detalhes de uma mesma peça. Em seguida, as fotografias são costuradas pelo nosso software até formar uma única imagem com qualidade de bilhões de pixels”, explica Tomás Nora, gerente de projetos da companhia. O recurso permite apreciar o traje do imperador Pedro II, do Museu Imperial de Petrópolis, por exemplo, com um grau inédito de precisão. O mesmo vale para as imagens de Otto Stupakoff (1935-2009), precursor da fotografia de moda no Brasil, em cartaz na exposição virtual na seção destinada ao Instituto Moreira Salles.

Museólogos e gestores de instituições culturais consideram a tecnologia desenvolvida pelo Google uma ferramenta poderosa no processo de democratização do acesso à arte. “Além de divulgar os museus, os tours e as galerias virtuais acabam estimulando as pessoas a visitar as exposições físicas”, avalia Marcelo Araújo, presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Pouco conhecido, o Museu da Moda Brasileira, que há anos está para ser inaugurado na histórica Casa da Marquesa de Santos, em São Cristóvão, oferece aos internautas uma interessante mostra on-line sobre a origem dos leques, por exemplo. O artefato inseparável das damas da corte brasileira, além de ajudar a aplacar o calor, era um importante elemento nos códigos sociais do período imperial. Com o acessório, as mulheres sinalizavam se estavam disponíveis para um flerte ou se uma conversa estava encerrada.

Igualmente curiosa, uma coleção de carnês de baile guardados nesse mesmo museu traz preciosidades como os registros do Baile da Ilha Fiscal, o último do império. Funcionavam como uma espécie de diário, onde as moças costumavam anotar o nome dos parceiros de dança em cada festa. Uma terceira exposição da casa revela a importância do ilustrador, estilista e designer Alceu Penna (1915-1980) para a moda brasileira. Seus croquis publicados em importantes revistas entre as décadas de 30 e 70 influenciaram a maneira de se vestir no país. Seus esboços estão todos lá, na internet, acessíveis por desktops, smartphones e tablets. É só clicar, navegar e curtir muito.

Google lança exposições on-line com acervo histórico de moda

Publicado no Jornal do Brasil (06/05/2017)

Uma arlequina brasileira através do inconfundível traço do desenhista/figurinista Alceu Penna.
Autodidata, dono de um traço ágil e estilo inconfundível desenhava menus, cartazes, cenários, figurinos para shows, decorações e fantasias para bailes de carnaval, renovou inclusive a fantasia da Carmem Miranda quando esta partiu para Hollywood com o Bando da Lua.

Apesar da beleza da imagem, o que mais me chamou atenção foi o pequeno texto, assinado por A.Ladino, que serviu como legenda para a imagem aqui reproduzida.

O autor, numa brevíssima conclamação, aborda temas interessantes relacionados ao carnaval, algumas ideias soam anacrônicas e ingênuas outras permanecem na essência do DNA da folia, leiam:

“Chegou a hora das garotas mostrarem as suas graças, e que tristezas não pagam dívidas, enquanto a alegria as aumenta. Folionas por instinto e formação, as garotas querem cantar e sambar, que amanhã, como diz o samba, elas não sabem se vão lá das pernas. Viva, portanto, a folia, com chope à mostra ou uísque escondidinho”.

…Tristeza não paga dívida, enquanto a alegria as aumenta!Advertia ou pregava a uma inevitável entrega? A busca da alegria nos faz inconsequentes, gastamos o que não temos em nome de prazeres momentâneos, movidos por desejos irrefreáveis.

Pior, ainda, para os que não têm opção, e segundo o autor do pequeno texto, são foliões por instinto. Nasceram com essa verve momesca. Não resistem ao tocar de um tambor. Endividarão a alma para tudo se acabar na quarta feira.

Afirma, também que as garotas querem cantar e sambar. O carnaval de rua voltou com força total e números superlativos.Nos mega blocos contemporâneos não vejo mais ninguém cantando ou sambando. Milhões de pessoas seguindo em cortejo, carros de som, mal entendendo a música que explode distorcida das caixas, parecem ter como objetivos únicos apenas beber e paquerar.

Beber é algo em comum . Quase setenta anos depois, é para quase a totalidade das folionas e foliões o combustível essencial. Nossa personagem da commedia dell’arte estilizada precisava beber uísque escondidinha. O chope venceu o uísque. Ninguém bebe destilado no carnaval e se quiser beber não precisa esconder. As grandes cervejarias patrocinam blocos. Cultivaram o hábito. A ideia de beber chope e ir ao bloco está associada. Multidões bebendo e se desfazendo do que foi bebido, num ciclo interminável. É assim hoje. Virou um grande negócio.

Finaliza o texto, seguindo a tradição romana – Carpe Diem, aproveitem a vida. Com dívida ou sem, com uísque ou chope, cantando, sambando , paquerando, o melhor mesmo é se jogar porque, como dizia o samba, nossas folionas não sabem se vão lá das pernas no imprevisível amanhã .

http://muitoscarnavais.com.br/2016/12/19/754

Estilistas, modelos e jornalistas relembram os desfiles-shows da companhia

oglobo.globo.com

POR GILBERTO JÚNIOR

RIO — Enquanto a Europa borbulhava nos anos 60 com a invenção da minissaia e o futurismo de Pierre Cardin, Paco Rabanne e André Courrèges, a moda brasileira começava a ganhar uma cara só sua. Dener Pamplona de Abreu se firmava como um dos estilistas mais festejados da década. Clodovil Hernandes e Guilherme Guimarães também davam o que falar. Mas a cereja do bolo eram os desfiles da Rhodia na Fenit (Feira Nacional da Indústria Têxtil), em São Paulo. Pelas mãos do publicitário italiano Livio Rangan, a companhia de origem francesa fez história, incentivando a indústria nacional com seus shows megalomaníacos, com forte influência de nossa cultura.

— A ideia era popularizar os fios sintéticos que a empresa produzia. As roupas eram feitas pelos costureiros da época, como o próprio Dener — conta Maria Claudia Bonadio, autora do livro “Moda e publicidade no Brasil nos anos 1960”, lançado recentemente, que tem como alvo os desfiles e campanhas da Rhodia. — Na publicação, falo bastante do show Stravaganza, de 1969. O espetáculo teve inspiração circense e levou para o palco leão, elefante e trapezistas. Gal Costa foi a estrela (não faltava música nas apresentações).

Indicado por Dener, o gaúcho Guilherme Guimarães, que fez fama no Rio, diz que tinha total liberdade. Ele podia fazer o que quisesse, desde que usasse as fibras sintéticas da empresa.

— Os sintéticos foram vistos com maus olhos. Nossas clientes de alta-costura só faziam vestidos com seda puríssima, que amarrotava na mala de viagem. A vantagem do sintético era justamente não amassar — comenta Guilherme, deixando claro que Clodovil não criava para a Rhodia. — Dener não deixava — diverte-se. — Dener era o meu melhor amigo, um encanto. Ele, inclusive, ameaçou não participar de um dos desfiles da companhia caso o Livio Rangan não me colocasse no time de costureiros. Rangan tinha uma visão incrível e um extremo bom gosto.

Natural de Trieste, Rangan, morto em 1984, foi uma peça importantíssima na engrenagem fashion nacional. Com as publicidades e os espetáculos na Fenit, ele ajudou a criar uma identidade para a moda brasileira, ao mesmo tempo que difundia os fios da multinacional.

— Os desfiles da Rhodia eram tudo o que tínhamos na década de 1960. Eram muito bem feitos — diz a consultora de moda Hiluz Del Priore.

As modelos eram as estrelas do espetáculo

Nos shows da Rhodia, tal como em qualquer outro desfile-espetáculo, as modelos tinham lugar de destaque. Exclusivas da companhia, elas viajavam à beça, fotografavam intensamente e faziam as comentadas apresentações na Fenit — o momento máximo. Entre todas as manequins, Mila Moreira, hoje atriz, era disparada a mais badalada.

— A Rhodia foi um marco, a TV Globo dos anos 1960. A gente ficava conhecida no Brasil inteiro. Não importava a cidade, sempre tinha alguém nos esperando — relembra Mila, que fez seu primeiro trabalho para a companhia em 1963, aos 16 anos. — Quando comecei, modelo era sinônimo de puta. As mães proibiam as filhas de andarem comigo.

Mila ficou no posto até 1974 e diz que fazia sucesso por ser “normal”, mais próxima da mulher brasileira comum

 

— Eu era a mais cheinha e tinha bumbum. Era a mais moleca e desengonçada. O público adorava. Mas minha mãe dizia que eu era a pior do grupo. Por um lado, foi bom. Ela manteve meus pés no chão. Nunca fui dada a estrelismo. Mas eu não tinha confiança alguma.

Guilherme Guimarães não esconde: Mila não era somente a preferida do Brasil. Ela também era a sua favorita.

— Nos encontramos muito no aeroporto, na ponte aérea Rio-São Paulo. A gente gosta de reviver aqueles tempos — entrega Guilherme.

Em 1968, a carioca Cristina Caldas, radicada em Nova York, entrou para o time de manequins da empresa, que buscava novos rostos. O cenário estava mudado.

— A profissão já tinha um certo glamour — pontua Cristina. — O Livio Rangan era muito rígido. Ele regulava a comida para a gente não engordar. Sem falar que ficávamos confinadas no hotel. Éramos jovens e ele era responsável por todas nós.

Mila confirma o protecionismo de Rangan:

— Ele pegava no pé. Não deixava a gente sair. Lembro que uma vez pulamos a janela para curtir. Atualmente, todo mundo faz o que quer. O italiano era um gênio — elogia a atriz, que teve a oportunidade de rodar o mundo como manequim da casa. — Estive no Japão, Itália, Tailândia, Portugal, Líbano…

Também em 1968, Suzete Aché, jornalista do ELA, fez sua estreia nas publicidades da Rhodia. Na sessão de fotos, ela vestiu a moda teen da época desenhada por Alceu Penna, um dos colaboradores mais conhecidos da empresa.

— Era divertido. Um dia a banda “Os Mutantes” veio nos visitar durante um ensaio. Foi a maior emoção. Também fiz desfiles na Fenit e pelo país. Rangan era o mentor de tudo. Uma pessoa cativante e grande conquistador. Ele foi namorado da Ully Duwe, a mais bonita das modelos da Rhodia — recorda Suzete.

Ully, aliás, passou por maus bocados no show Stravaganza, quando foi atacada por um leão. Ela narrou o episódio no livro “História da moda no Brasil”, de João Braga e Luís André do Prado: “De repente, ele abriu um bocão em que cabia meu bumbum inteiro! Mas não foi nada; só deu um beliscãozinho!”.

Segundo Cristina, as roupas desfiladas na Fenit e fotografadas nos ensaios eram confortáveis e desejáveis. E poderiam ser usadas agora, de tão modernas que eram.

Livio Rangan deixou a Rhodia em 1970, no mesmo ano em que a companhia fez seu último desfile-show na feira.

— Foi um período impactante para a moda. A Rhodia vendia o Brasil — resume o consultor de moda Lula Rodrigues.

Leia mais: https://oglobo.globo.com/ela/moda/livro-revive-as-apresentacoes-grandiosas-da-rhodia-na-fenit-nos-anos-60-16948509#ixzz4jjbkBh8K
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